Porady

Krok 1. Upewnij się, że sztukateria jest stabilnie osadzona na ścianie lub suficie.

Krok 2. Oczyść ją z pyłu i kurzu, jeśli zdążyła się zabrudzić.

Krok 3. Ściany lub sufit zabezpiecz taśmą malarską, a podłogę folią budowlaną.

Krok 4. Rozmiar pędzla dostosuj do projektu elementów. Do niewielkich i pełnych detali użyj małego pędzla, do dłuższych – nieco większego.

Krok 5. Maluj możliwie długimi ruchami dłoni, wzdłuż elementu.

Krok 6. Zdecyduj, ile warstw wystarczy, aby osiągnąć dobry efekt. Nie wykonuj miejscowych poprawek. Poczekaj, aż farba całkowicie wyschnie, aby ocenić wymalowanie – możliwe, że kolejne warstwy nie będą potrzebne.

Krok 7. Od razu po malowaniu sztukaterii odklej taśmy.

Krok 1: przygotowanie podłoża

Impregnowane powierzchnie powinny być czyste, suche, zwarte. Preparat można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem, zwracając uwagę aby jego nadmiar nie pozostawał w zagłębieniach. Nadmiar impregnatu widoczny na powierzchni należy dokładnie rozprowadzić na pozostałej powierzchni lub usunąć celem uniknięcia miejscowego powstania powłoki lakierniczej.

Krok 2: dobór impregnatu
Do zabezpieczania powierzchni typu: kamień dekoracyjny, cegły beton, kostka brukowa itp. przed szkodliwym działaniem wody oraz czynników atmosferycznych służy wysokiej jakości impregnat HQ Stone. Może być stosowany zarówno do nowo wykonywanych oraz istniejących powierzchni w celu impregnacji powierzchniowej ograniczając chłonność wody i ułatwiając utrzymanie w czystości. Nie należy zabezpieczać powierzchni gładkich, szlifowanych typu marmur, granit, klinkier.
Impregnat HQ Stone może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Krok 3: Impregnowanie
Przed przystąpieniem do malowania impregnat należy dokładnie wymieszać. Impregnat w postaci handlowej jest gotowy do użycia.

Nanosić 1 lub 2 warstwy stosując w razie potrzeby szlifowanie korekcyjne.
Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do+25°C, a impregnowany materiał nie może być zawilgocony. W przypadku posadzek betonowych impregnat nakładać na świeżo zatartą posadzkę. Dla bardzo chłonnych podłoży zaleca się stosowanie 2 warstw.

Odnawianie powierzchni co 2-3 lata (w przypadku powierzchni poziomych ze względu na zużycie się powłok podczas eksploatacji). Po impregnacji wszelkie zanieczyszczenia typu oleje, kawa, herbata, wino itp. usuwać jak najszybciej. Przy stosowaniu urządzeń wysokociśnieniowych nie stosować dyszy punktowej.

Więcej oraz tabela z wykazem odporności na różne rodzaje plam znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce impregnatu HQ Stone:
https://www.labofarb.pl/hqstone/

Krok 1: przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża jest bardzo ważnym punktem, przy malowaniu ścian. Zanim rozpoczniesz usuń koniecznie łuszczące się, stare warstwy farby. Malowaną powierzchnię przecieramy na mokro, by usunąć kurz i zanieczyszczenia. Całość starannie gruntujemy, zmniejszając chłonność farby nawierzchniowej i odcinając poprzedni kolor ścian. Do gruntowania możesz wykorzystać ekologiczny impregnat głęboko penetrujący LIFE 160.

Krok 2: wybór farby

Kupując farbę warto zwrócić uwagę na jej cechy tj. krycie, wydajność, łatwość aplikacji (czy łatwo się rozprowadza i czy nie chlapie), klasę odporności na szorowanie (my zalecamy I klasę odporności na szorowanie wg według europejskiej normy PN-EN 13300), przyczepność i czas schnięcia – jeśli zależy nam na sprawnym pomalowaniu i nałożeniu w razie potrzeby drugiej warstwy farby.

Krok 3: wybór wałka

Wałek najlepiej dobrać do rodzaju stosowanej farby oraz wielkości i faktury malowanej powierzchni. Dobrze dobrany wałek:

• Płynnie przesuwa się po malowanej powierzchni
• Pozwala uniknąć smug
• Zapewnia dobre rozprowadzanie farby
• Równomiernie pokrywa powierzchnię
• Nie pozostawia włosia

Krok 4: przygotowanie wałka

Przed rozpoczęciem malowania wałek koniecznie oczyść z kurzu, innych zabrudzeń. Możesz do tego użyć taśmy malarskiej (obklej nią wałek a następnie energicznie zerwij taśmę) lub rolki do ubrań. Wałek warto namoczyć w wodzie i odsączyć – w ten sposób wyrównasz jego chłonność.

Krok 5: malowanie

Po nałożeniu farby na wałek usuwaj jej nadmiar odciskając go na kuwecie malarskiej. Farbę nakładaj metodą „mokro na mokro”, czyli nachodzącymi na siebie pasami. Trzymaj się zawsze jednego kierunku np. od góry w dół. Tak jak jest Ci wygodniej, ale w jednym kierunku, by nie powstały niedomalowania i pasma. Nie przerywaj malowania, dopóki nie pokryjesz całej jednej ściany. Wałka nie dociskamy zbyt mocno do ściany, by nie tworzyły się zacieki oraz nie nanoś poprawek na malowaną powierzchnię, bo kolejny ruch wałkiem może ścignąć poprzednią mokrą warstwę.

Zasada nr 1- zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem.

Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić przed rozpoczęciem malowania to zabezpieczenie pomieszczenia, w którym przeprowadza się remont. Oszczędzi nam to długiego i uciążliwego sprzątania po zakończeniu prac. Najlepiej wynieść z pomieszczenia wszystkie przedmioty i meble a te, których nie da się wynieść należy zsunąć na środek pomieszczenia i przykryć folią malarską. Podłogę również należy zabezpieczyć używając tej samej folii oraz taśmy malarskiej.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na proces malowania są warunki panujące w pomieszczeniu. Najważniejsze parametry to temperatura i wilgotność. Jeśli, któryś z nich jest zbyt wysoki lub zbyt niski może znacznie wydłużyć czas wysychania a nawet wpłynąć na znaczne pogorszenie parametrów technicznych farby. Zbyt wysoka temperatura sprawi, że farba może wysychać zbyt szybko co z kolei utrudni samo malowanie i pogorszy wytrzymałość powłoki. Jeżeli temperatura jest zbyt niska, czas wysychania znacznie rośnie przez co nakładanie kolejnych warstw może ulec znacznemu opóźnieniu. Optymalne warunki prowadzenia prac opisane są w dokumentacji technicznej oraz na etykiecie produktów. Zazwyczaj temperatura w pomieszczeniu, w którym  maluje się ściany powinna mieścić się w zakresie 10-25 ^OC a wilgotność nie powinna przekraczać 80%.

Zasada nr 2- dokładna inspekcja stanu ścian.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest weryfikacja stanu, w jakim są ściany. Dzięki temu możliwe będzie szybkie określenie zakresu prac niezbędnych do wykonania. Należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchniach przeznaczonych do malowania nie ma pęknięć, uszkodzeń lub ubytków. W celu sprawdzenia stanu starej powłoki można przeprowadzić prosty test przyczepności starej farby. Wystarczy w kilku miejscach ściany (najlepiej mało widocznych) przykleić taśmę, a następnie oderwać ją szybkim energicznym ruchem. Jeśli na powierzchni taśmy będą widoczne oderwane fragmenty farby lub tynku, należy przed ponownym malowaniem usunąć stare powłoki.

Zasada nr 3- usunięcie starej powłoki (wykonujemy, gdy stara powłoka ma słabą przyczepność).

Stare, osłabione i zniszczone powłoki farb mogą powodować odrywanie się nowej farby wraz ze starą. Dlatego bardzo ważne jest ich dokładne usunięcie. Można to robić za pomocą m.in. szlifierki elektrycznej, bloczków ściernych i papieru ściernego o różnej ziarnistości. Do usuwania starych powłok ze ścian warto użyć specjalnych tarcz lub papierów o grubszym uziarnieniu. Można też nawilżyć ścianę niewielką ilością wody- dzięki temu stara powłoka stanie się bardziej podatna na usuwanie za pomocą np. szpachelki.

Zasada nr 4- mycie ściany oraz usunięcie grzybów i pleśni.

Mycie ściany należy wykonać niezależnie czy stare powłoki farb były usuwane czy nie. Każda ściana po pewnym czasie ulega zabrudzeniom, pokrywa się kurzem, tłustymi plamami czy też zaciekami. Ponadto na powierzchniach ściany mogą pojawić się pleśń i grzyby, które, jeśli nie zostaną usunięte szybko pojawią się także na nowej powłoce. Z kolei podczas usuwania starych powłok powstaje mnóstwo pyłu, który osiada na powierzchni i może powodować problemy z nakładaniem i przyczepnością nowej powłoki. Dokładne umycie ścian pozwoli pozbyć się wszystkich tych problemów oraz umożliwi łatwe nakładanie nowej warstwy farby. Należy pamiętać, aby ściany dokładnie osuszyć po umyciu.

Zasada nr 5- naprawianie ścian.

Po dokładnym wysuszeniu podłoża, należy zająć się naprawą wszelkich ubytków, dziur, pęknięć oraz nierówności. Niestety cienka warstwa farby nie wystarczy, aby wypełnić takie niedoskonałości a może wręcz sprawić, że będą jeszcze bardziej widoczne. Wszelkie otwory po kołkach, ubytki, pęknięcia i inne uszkodzenia wymagają wypełnienia masą szpachlową. Gdy masa szpachlowa wyschnie, należy wyrównać i przeszlifować powierzchnię papierem drobnoziarnistym a następnie ponownie odpylić.

Do tego celu idealnie sprawdzi się masa szpachlowa LIFE 210, która cechuje się łatwością nakładania, szlifowania oraz szybkim czasem wysychania.

Zasada nr 6- gruntowanie przed malowaniem

Jeśli przed malowaniem nie zagruntujesz powierzchni – ściana może chłonąć farbę jak gąbka. Przez to konieczne będzie nałożenie kilku warstw farby, co z kolei sprawi, że znacznie wzrosną koszty remontu.

Gruntowanie ścian przed malowaniem jest konieczne, gdy podłoże jest bardzo chłonne (wówczas podłoże odciąga wilgoć z farby oraz pogarsza jej właściwości kryjące). Gruntowanie jest również potrzebne w wypadku nowych tynków, zwłaszcza gipsowych oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, ścian z których usunięto stare powłoki oraz pylistych i mocno chłonnych podłoży. Zabiegu tego nie wymagają z reguły ściany, na których znajduje się już powłoka z farby, pod warunkiem, że powłoka ta jest w dobrym stanie, nie ma uszkodzeń oraz cechuje się dobrą przyczepnością. Należy pamiętać, że aby zagruntować jakąkolwiek powierzchnię, musi być ona całkowicie sucha. Między gruntowaniem a malowaniem ścian również musi być zachowany odpowiedni czas– najlepiej grunt pozostawić przez 24 h, aby wykazywał w pełni swoje właściwości.

O tym jaki grunt wybrać, decyduje przede wszystkim rodzaj podłoża oraz efekt, jaki chce się uzyskać. W naszym asortymencie posiadamy m.in.:

• LIFE 100– impregnat gruntująco-wzmacniający zalecany do gruntowania podłoży kruchych, osłabionych, skredowanych i nadmiernie chłonnych.
• LIFE 160– impregnat głęboko penetrujący strukturę podłoża, wzmacniający i uszczelniający podłoże.
• LIFE 320– farba gruntująca do wnętrz, penetrująca malowane podłoże. Jej wyjątkowe właściwości wypełniające pozwalają zniwelować niedoskonałości podłoża oraz wyrównywać jego fakturę, chłonność i barwę.

Krok 1: skompletuj materiały i narzędzia

Chcąc wykonać stolik z palet będziesz potrzebować: palet, papieru ściernego, pędzla, wałka, 4 kółek, wkrętarki, farby LIFE 820 lub farby kredowej LOVELY HOME

Krok 2: malowanie odpowiednią farbą

Farbę dobierz odpowiednio do miejsca i warunków, w jakich będziesz przechowywał i korzystał ze stolika. Jeśli będzie on ozdobą tarasu lub ogrodu, to warto, by był pomalowany emalią wodoodporną, czyli farbą LIFE 820, a jeśli wewnątrz domu lub na tarasie zadaszonym, wystarczy farba kredowa LOVELY HOME. Ta jest dostępna w kolorze białym oraz 16 gotowych kolorach do wyboru. Decydujesz sam i wybierasz efekt, który Ci najbardziej odpowiada.

Krok 3: skręcanie konstrukcji i przykręcanie kółek

Do wyschniętej powierzchni palety przykręcasz 4 kółka zakupione w sklepie i efekt finalny może już cieszyć całą rodzinę.

Własnoręcznie zrobiony stolik z palet, to piękna i stylowa ozdoba tarasu, ogrodu czy wnętrza w stylu loftowym, ale także sposób na zaoszczędzenie pieniędzy w domowym budżecie. Koszt materiałów to cena palety od kilku do kilkudziesięciu złotych, możemy też pozyskać z tzw. odzysku plus koszt farby, chyba, że zostały Ci po innych pracach remontowych. Można śmiało stwierdzić, że ostateczny koszt stolika z palet, będzie przynajmniej o połowę niższy od ceny gotowych mebli ogrodowych, sprzedawanych w sklepach.